Vers de nouveaux horizons...

Et maintenant, les plantes!

(Différentes espèces d'Héliconias, nous en avans vu beaucoup )

 Richesse extraordinaire de la selva en fruits dont nous donnons un tout petit inventaire :

( Cabosse de cacao sauvage )

Pour finir, petit aperçu de plantes diverses :

(victoria regia, les plus grands nénuphars du monde )

Il faut faire attention où on pose les mains !

      Ne crachons pas dans le marigot, elle est quand même très belle la selva!

Amazonia Turistica ( du 13 AU 18 février )

Faut pas rêver : l’Amazonie n’est plus ce qu’elle était…ou plutôt n’est pas ce qu’on l’imaginait. Surtout quand on la veut à sa botte, avec confort, piscine et moustiquaires partout. On (Julien, de l’agence Le Roy, à Lima) nous l’a ficelée vite fait, bien fait, comme on la voulait, et nous avons été satisfaits du voyage…

Mais quand on arrive par avion (c’est , avec le bateau, le seul moyen d’y parvenir) à Iquitos, une ville de 400000 habitants en pleine selva (forêt vierge) et qu’on découvre une cité aussi animée, aussi bien achalandée, vivant au rythme pétaradant de ses motos-taxis et de ses bus, même si ceux-ci sont en bois,  on se dit : l’ Amazonie, ça ne peut pas être ça. Pourtant on y est !

                               ( un quartier d'Iquitos ,Belen , au bord de l'Amazone )

En effet Iquitos ne date pas d’aujourd’hui, la ville s’est développée à la fin du 19^ème avec le boom du caoutchouc et aujourd'hui du pétrole. De vieilles bâtisses témoignent de cette époque avec leurs azulejos, on trouve même une maison en fer conçue par Eiffel pour un notable de l’époque . Iquitos a le charme des villes coloniales mais c’est aussi l’Amazonie avec la présence toute proche du fleuve et ses maisons flottantes ou sur pilotis.

Car l’ Amazone est bien sûr l’âme de cette immense contrée, ce qui en fait l’authenticité. L’Amazone, insaisissable : difficile de la photographier… difficile aussi de ne pas être saisi par son immensité, ses flots impressionnants, aux multiples tourbillons,  qui charrient d’énormes troncs d’arbres.  Mais ici aussi il y a de la circulation : des bateaux passent, pirogues avec ou sans moteur, bateaux-bus, bateaux transportant des combustibles…

On va dans un  lodge (nous en aurons fait 2) aménagé pour satisfaire le touriste tout en lui offrant le dépaysement qu’il souhaite. Et puis commence l’aventure, si l’on peut dire…Les activités vont se multiplier.

 Bottés, chapeautés et copieusement enduits de "repelente" contre les moustiques, nous allons marcher sur les pas de notre guide, Christian, qui nous ouvre la voie avec sa machette tout en nous initiant à la végétation environnante et à ses propriétés notamment médicinales. La marche dans la selva est éprouvante du fait de la boue omniprésente, de nombreux obstacles et de la chaleur. Nous revenons crottés puis repos et baignade avant de repartir, à la tombée de la nuit, pour une promenade en pirogue au milieu de l’intense activité nocturne du rio où se niche le lodge.

Le jour suivant rendez-vous avec des indiens Yaguas. Ceux-ci nous accueillent dans la tenue de leurs ancêtres avec des danses auxquelles ils nous invitent à participer et nous initient au tir à la sarbacane. Mais tout cela sent le numéro pour touristes. Par contre nous découvrons leur habitat très rudimentaire et leurs plantations de nomades devenus sédentaires (manioc, bananes, ananas…)

L’après-midi longue randonnée sur un terrain très accidenté, avec passage de nombreux rios, pour voir quelques ceibas (des kapokiers, semble-t-il) dont l’un gigantesque.

Nos nuits sont bercées par la pluie et il fait relativement frais, par contre, le jour, nous passons entre les gouttes et, dans l’ensemble, le programme se déroule comme prévu . Ainsi le troisième jour nous partons pêcher le piranha. Il en existe 5 espèces carnivores . Gare à leur morsure !

Puis, dans l’après-midi nous visitons une fabrique artisanale d’aguardiente, un alcool de canne à sucre dont on nous vante les propriétés thérapeutiques.

 Au retour, nous avons la chance d’apercevoir des iguanes perchées dans les arbres . Nous aurons aussi droit à une randonnée nocturne avec rencontre de tarentules, araignées, phasmes et grenouilles .

Puis changement de lodge, dans un environnement relativement plus sauvage, au bord d’une lagune, l’occasion de voir d’autres animaux.

N’empêche : la plupart des bêtes que nous aurons vues sont apprivoisées, élevés ou protégées

Reste donc le sentiment d’avoir cotoyé une Amazonie qui a perdu beaucoup de son authenticité, une Amazonie pour touristes. Certes, les gens qui vivent le long du fleuve et qui ont remplacé les indigènes ne sont pas là, eux, pour faire de la figuration, je dirais même qu’ils représentent la réalité amazonienne actuelle, par contre ils ont repoussé très loin dans la jungle le monde sauvage qui préexistait . Et ce n’est pas fini : notre guide nous dit qu’une route est en projet entre Pérou et Brésil . Qu’on juge de l’impact que cela aurait !

LES ENVIRONS DE TRUJILLO (du 4 au 6 février)

Retrouvailles avec  la Panam. Rien d’une histoire d’amour entre nous : cette route pourtant bien pratique est d’un monotone ! Elle déroule son macadam entre des dunes et des monts ensablés, le tout d’un gris sale. Les quelques aperçus sur le Pacifique sont les bienvenus…Une halte à Chimbote, grande ville, gros port, hypermarché…puis on repart. Beaucoup de policiers qui sifflent à tort et à travers, on ne sait pas toujours pourquoi ni après qui. On nous arrête…pour nous demander comment nous trouvons le pays. « Bonito » bien sûr !Tant qu’il en va de la sorte…

                         ( entre la côte et la sierra des cultures très importantes: riz, canne à sucre fruits tropicaux...)

Et nous parvenons ainsi à la Huerta del  Sol y de la Luna, deux pyramides d’adobe  (briques de terre mélangée à bien d’autres choses) dont on se demande comment elles ont pu résister à l’érosion, bien que les murs soient d’une belle épaisseur. Ces constructions datent de la culture « moche »(2^ème-8^èmes) laquelle vaut bien celle des Incas ne serait-ce que par son art incomparable de la céramique . Les étages se sont superposés  au fil du temps, l’un ensevelissant l’autre pour devenir lieu de culte à sa place, les prêtres occupant ici encore une place importante. Un travail considérable a été accompli par les archéologue ; ils ont encore du pain sur la planche mais le jeu en vaut la chandelle car les parois de la Huerta de la Luna sont tapissées  de magnifiques  décorations polychromes. Dans cette enceinte avaient lieu des combats rituels dont les vaincus étaient sacrifiés au dieu de la Montagne dont on retrouve à  maintes reprises l’image. Le musée, très intéressant, vaut  par les informations qu’il donne sur le site mais aussi par la qualité des poteries exposées. Hélas ! il ferme tôt (à 16h) et de côté-là nous resterons sur notre faim. C’est bien la preuve de la richesse de ces civilisations précolombiennes et de leur diversité .

D’ailleurs, dès le lendemain matin, nous serons de nouveau à pied d’œuvre pour nous rendre cette fois sur des sites chimu. Avant cela nous aurons « posé » le camping car dans un hôtel de Huanchaco,  le Gardens, juste à côté d’une piscine où Gisèle s’empresse de plonger sous les yeux d’une grosse tortue que la chaleur n’a pas l’air de perturber,elle. Nous rencontrons là un couple belge qui voyage en camping car avec 3 garçons qui semblent eux aussi  apprécier la piscine. Benoît, Nadine et leurs enfants sont partis du Mexique et continuent vers le sud.

Huanchaco est une ville balnéaire à la mode avec une plage à faire rêver. On peut s’y baigner mais on y pratique surtout le surf . On y voit également  de curieuses embarcations de pêcheurs en totora (cf lac Titicaca)qu’on enjambe et qu’on manœuvre avec une pagaie de bambou.

Pas très loin on trouve un autre lieu archéologique très intéressant : Chan Chan. Cette cité « chimu » d’une quarantaine de mille habitants fut conquise par les Incas non sans avoir développé, auparavant, une civilisation originale sous la gouverne de princes qui, chacun, bâtissaient leur palais à la fois lieu de vie, citadelle, endroit cérémoniel et cimetière où le maître était enseveli avec ses trésors…et les gens de son entourage. A sa mort, le palais était déserté et son successeur en construisait un autre. Ici encore constructions et  sculptures sont en adobe donc  relativement fragiles . Comme la pluie s’est mise à tomber pendant notre visite, notre guide n’a pas manqué de nous parler des risques que le courant  chaud nommé El Niño fait courir à cette partie du Pérou en provoquant de fortes précipitations dans une zone où elles sont habituellement très, très réduites : inondations, glissements de terrain, destruction des maisons des gens les moins aisés, des maisons qui sont évidemment construites…en adobe !La dernière manifestation catastrophique de ce phénomène date de 1998.Même la Panam avait été coupée. Espérons que El Niño restera bien sage !

                                             ( et un chien péruvien sans poil ! )

HUARAZ (du 27 au 31 janvier)

                             ( Pour avoir une idée de l'itinéraire déjà parcouru.)

Au moment où j’écris ces lignes, un déluge s’abat sur le camping car. Il en est chaque jour ainsi : le matin temps chaud et généralement dégagé avec, du salon de l’hôtel Santa Cruz, dans la cour duquel nous sommes garés, une vue imprenable sur le Huascaran (le plus haut sommet du Pérou, 6768m )mais l’après-midi vers 3h le temps se détraque et tourne à l’orage.

Il y a cinq jours que nous sommes ici, dans El Callejon de Huaylas, une ruelle, un couloir plutôt entre deux chaînes de la Cordillère, la Noire et la Blanche, celle-ci couverte de cimes enneigées et offrant tout ce que peut offrir la haute montagne et d’abord des paysages  comme on les aime. Problème : on accède aux zones les plus éloignées ou les plus élevées par des pistes   escarpées, pierreuses, boueuses et pleines de trous or notre camping car , rappelons-le, n’est pas un quatre quatre. Nous lui avons déjà beaucoup demandé ces derniers jours, nous lui avons donc accordé un peu de repos, choisissant de recourir aux services d’une agence pour les deux excursions que nous avons faites.

La première nous a menés  à Chavin de Huantar, un gros bourg montagnard d’accès difficile où l’on a découvert les vestiges d’une civilisation remontant au millénaire avant J.C. (donc avant Tihuanaco (voir Bolivie) et bien, bien avant les Incas. Elle était dominée par une caste de prêtres (ou chamanes) qui pour convaincre les populations de leurs pouvoirs  recouraient, semble-t-il, à la peur et à la mystification, transformant ce lieu de culte en théâtre où les dieux  de la nature , syncrétisés par des statues, des stèles et des obélisques  mêlant l’homme à la bête, se manifestaient lors de cérémonies, par exemple par des cris de puma  produits par des conques marines et répercutés par divers canaux et galeries souterraines. Se détachant de la muraille du temple principal, des têtes-clous  qui étaient sans doute destinées à produire le même effet (qu’on songe aux gargouilles de nos cathédrales !)

                                             ( vue actuelle du site )

                                                              ( têtes clous )

Notre sec onde sortie nous a permis une fois de plus de marcher à plus de 5000mètres jusqu’au pied du glacier Pastoruri et de l’admirer en long et en large même si la neige a bien failli tout compromettre.

Outre quelques peintures rupestres, nous avons aussi eu l’opportunité, au retour, de rencontrer des plantes d’une grande rareté, les Puyas Raimondi, lesquelles peuvent vivre jusqu’à 100 ans avant une unique floraison qui est aussi leur chant du cygne. Hélas ! nous n’aurons vu que les restes, de beaux restes, certes, mais enfin…de la dernière floraison.

                   ( Près des peintures, une source d'eau gazeuse )

Pour vous donner une idée de la taille de ces broméliacées dont la hampe florale peut atteindre 9 m.  

Les fleurs que nous n'avons pas pu voir; il peut y en avoir 20 000 sur une hampe.

En dehors de cela nous profitons bien sûr de ce séjour à Huaraz pour nous refaire une santé et bénéficier de tous les services qu’offre une grande ville. De ce point de vue Huaraz est super et on trouve pratiquement tout dans et autour de son marché central, un lieu très coloré où nous ne nous lassons pas de déambuler.

                         Sur le marché, des cuy ( cochons d'inde ) pas cuits !

PARACAS ( 22 -23 Janvier )

Nous ne quittons Nasca qu’à midi car nous avions encore beaucoup de choses à faire : ménage, repassage, blog et courses pour Bernard.

Nous prenons la Panam et nous nous arrêtons au nord de la ville pour grimper à un mirador d’où l’on peut observer une dernière fois les dessins des mains et de l’arbre. On les voit moins bien qu’en avion , par contre cela permet de bien voir comment ont été tracées ces lignes. Après un arrêt pour manger, nous traversons Ica, capitale du vin péruvien ; il fait de plus en plus chaud. Sur le bord de la route , les vignes côtoient les plantations de coton, de maïs ou d’asperges. avec en décor de fond, des dunes de sable.

Celui-ci a envahi la Péninsule de Paracas avec ses superbes falaises et ses magnifiques plages. Nous allons jeter un coup d’œil à ce qui reste de la Cathédrale dont l’arche principale s’est malheureusement écroulée lors d’un tremblement de terre. Un gardien du parc qui se trouvait là nous propose de nous ouvrir la voie avec son quad pour rejoindre la Playa Roja où nous comptons dormir en face du petit port de Lagunilla. En fait, il s’agit surtout d’une question de sécurité car la piste dans les sables est bien balisée mais il préfère que nous restions près du poste de garde. Nous aurons droit à un superbe coucher de soleil sur la baie et le petit port. La nuit sera moins bonne car, après Bernard, Gisèle va étrenner une méchante Tourista. Dommage !

                                                                ( La cathedrale )

                                            Playa Roja

Nous ne manquerons cependant pas de nous rendre dès le lendemain matin à la rencontre des pêcheurs déchargeant leur cargaison d’anchois. Ces petits poissons font le régal des pélicans qui viennent prélever leur part.