Vers de nouveaux horizons...

DU 26 au 29 février

Calama est une ville minière sans attrait particulier excepté de grands magasins où on trouve de tout (même de la moutarde de Dijon ! même du pâté breton Hénaff !) et un climat agréable dans l’ensemble, journées chaudes sans trop , nuits très fraîches .Nous y restons parce que nous ne pouvons visiter la mine de Chuquicamata avant le 1^er mars. Du coup nous décidons de faire réparer le pare-brise qui est maintenant traversé par une longue fêlure. Un « pro »accepte de nous prendre sur le champ. Va s’ensuivre une véritable opération chirurgicale qui  durera trois heures . Notre artisan travaille en famille, sa femme lui passe la résine, les bandes, les outils ; quand des amis viennent, on taille une bavette puis on retourne au boulot ; on  vous apporte aussi des cocas : tout cela est très convivial. Au final nous avons des bises et... une garantie de 6 mois (enfin, sur le papier !)

                           Et pour réparer, il fait de nouveaux trous !!!

Après cela nous partons pour une tournée des environs. Des pluies torrentielles sont tombées ces dernières semaines et beaucoup de routes sont impraticables. Nous pouvons néanmoins aller jusqu’à Chiu Chiu et Lasana, oasis nichées au creux du rio Loa. La première possède une église en adobe qui daterait du 16^ème siècle( ?) et qui est un véritable petit bijou d’art rustique avec sa charpente et ses portes en bois de cactus nouées de lanières de cuir : à se mettre à genoux !

La seconde, plus pittoresque par le site, est dominée par une Pukara, ancien village fortifié. Sur le très étroit chemin qui y mène, des pétroglyphes (inscriptions sur la pierre généralement plus anciennes que les géoglyphes qui ne dépassent pas les mille ans d’existence).

Si l’on monte sur le plateau et qu’on pousse un peu plus avant jusqu’à la retenue de Conchi, on aperçoit au loin , magnifiques de blancheur, les volcans San Pedro et San Pablo, les deux atteignant 6000 mètres.

Finalement le temps passe vite et  nous voilà au jeudi. En route pour la plus grande mine de cuivre du monde ! Après une petite halte à Chuquicamata dont on a évacué les habitants vers Calama (problèmes d’intoxication par l’arsenic ?) nous arrivons à cette mine à ciel ouvert que je me garderai de décrire comme un grand trou avec des étages où circulent de minuscules camions : le trou fait dans les mille mètres de profondeur, les étages sont de larges routes  et les énormes véhicules qui s’y croisent pour remonter le précieux minerai ont des pneus de 3 mètres de haut !On nous donne en espagnol et en anglais des tas de chiffres impressionnants…à ne pas en croire ses oreilles(surtout quand on n’est pas sûr qu’elles aient bien compris !)Dommage, par contre, qu’il ne soit pas prévu une visite des bâtiments où ont lieu les opérations de traitement du minerai pour le transformer en plaques de cuivre : on nous a dit que pour en savoir plus là-dessus il suffit d’aller sur le site internet de la CODELCO . A bon entendeur salut !

    Les  monstres deviennent des          Imaginez la taille de ces engins !     

    fourmis !

A LA FRONTIERE DU PEROU ET DE LA BOLIVIE

Du 22 au 25 février

Ce que nous voyons à présent est comme une invitation à des voyages…futurs peut-être. Voyages dans le temps, voyages dans l’espace…

A partir d’Arica une route s’enfonce vers l’est au milieu d’une immense oasis le long du rio Lluta. Sur la route, un musée, le musée archéologique de San Miguel de Azapa : les cultures originales qui se sont développées dans cette région avec ou sans l’apport d’autres civilisations andines s’exposent avec de nombreux objets pour un passionnant retour vers le passé, de 10000ans avant J.C. jusqu’à nos jours. Point d’orgue : les émouvantes momies Chinchorros.

Puis commence la montée vers l’Altiplano par la route qui acheminait l’argent des mines du Potosi vers la côte. Des géoglyphes évoquent les caravanes de lamas qui passaient par là. Aujourd’hui c’est une noria d’énormes poids lourds boliviens qui escaladent et dévalent ces pentes où l’on repère quelques vestiges historiques, telle la Pukara de Copaquilla, un fort datant du 12^ème siècle. La route grimpe, grimpe…Nous nous arrêtons à 3400mètres pour nous accoutumer à l’altitude : on nous a tellement parlé du mal des montagnes que nous abordons l’altiplano avec précaution.

Le lendemain, promenade dans les rues d’un village aymara, au creux des montagnes. On y fête le carnaval et on nous laisse très aimablement assister aux répétitions musicales. Nous repartons, ravis de cet intermède musical ,quand nous avisons un indien aymara qui à l’évidence attend qu’un véhicule le prenne. Nous le prenons à bord et voilà que notre homme nous remercie en anglais puis, ayant appris notre nationalité, en français. Il se débrouille bien mieux que nous en espagnol et nous pose des tas de questions. Nous en profitons à notre tour pour lui en poser sur lui-même et son peuple. L’échange est chaleureux et il nous quitte à Putre en appelant la bénédiction de Pachamama, la Terre Mère, sur nous et tous nos proches. Gracias, amigo , pour ce bon moment passé ensemble !

S’ensuivra la visite de Putre avec  son église et ses ruelles aux portails remarquables.

          PUTRE  à 3500 mètres d'altitude.

Malheureusement l’après-midi va être gâché par des travaux routiers jusqu’à la frontière bolivienne. Certes nous apercevrons quantité de vigognes, d’alpagas, de lamas, certes nous pourrons jeter un coup d’œil sur des paysages magnifiques, mais nous aurons à peine le temps d’en profiter et de les prendre en photos, obligés que nous sommes de surveiller la route, celle-ci se réduisant à une seule voie que les véhicules ne peuvent emprunter qu’en convois, à tour de rôle. L’aller jusqu’au lac Chugara, à 4500m d’altitude, au milieu de volcans de plus de 6000 se passera bien mais le retour va être une véritable équipée après un embouteillage monstre sur la voie unique et une descente folle, en pleine nuit, sur une piste de montagne empruntée par erreur en croyant à un raccourci.

                                Lagunas et volcan à 4500 m.

Mais ça va, nous avons bien dormi : Putre est une petite cité très tranquille.

 

LE GRAND NORD

Du 14 au 18 février

Et maintenant, nous attaquons le Grand Nord, c’est ainsi que les Chiliens nomment la région de l’Atacama qui va jusqu’à la frontière avec le Pérou, région chaude et de plus en plus sèche jusqu’à devenir désertique. « Que calor ! Que calor ! » : il est vrai que l’après-midi nous souffrons, comme les autochtones, de cette chaleur mais, à vrai dire, celle-ci est en partie atténuée par l’influence de l’air marin car nous avons choisi de gagner Arica par la côte et nos bivouacs au bord du Pacifique, sur les falaises de Huasco à observer les ramasseurs d’algues au travail  ou dans le Parque Nacional Pan de Azucar au milieu des cactus, ont été plutôt agréables. Nous verrons ce qu’il en sera ensuite.

Pour le paysage, à partir de La Serena, nous avons rapidement vu les  choses changer. Pour simplifier on dira qu’il y a d’abord eu les zones où il restait un peu de végétation et d’improbables vaches occupées à brouter sec parmi des cactus offrant diverses compositions ou en décompositions puis  plus rien que des sables, des pierres ou des montagnes complètement dégarnies avec, pour rompre la monotonie des grandes tracées désertiques, des mines , des ports minéraliers, quelques villages de pêcheurs , de grands observatoires perchés sur les sommets…et parfois un cimetière. Le Pacifique égaie un peu tout cela. Il donne envie de se baigner mais malgré les magnifiques plages qui le bordent les occasions sont rares car il n’est pas aussi pacifique que cela avec ses énormes rouleaux qui s’abattent sur la côte. Il faut réussir à trouver la petite crique où ses eaux se calment et où affluent les campeurs.

Parmi les grandes villes qui ont marqué les étapes de notre parcours, nous retiendrons sutout Copiapo pour un pittoresque camping des environs et Caldera , son port de pêche, ses pélicans…et ses groupes folkloriques ! Quant aux autres, Chañaral, Taltal, Antofagasta, Tocopilla : tristes cités au débouché des routes du nitrate ou du cuivre…

Restent donc les cactus, un festival de cactus !

VERS ISCHIGUALASTO ET TALAMPAYA

Du 10 au 12 février

Nous quittons Mendoza la verte pour nous retrouver très vite dans une pampa sèche qui ne va pas tarder à sa transformer en étendues de sables voire parfois en dunes accablées de chaleur. On se croirait dans le sahel n’étaient des éléments typiques comme les cactus-candélabres et les caroubiers. Ces derniers sont les seuls à offrir un coin d’ombre où se glisser avec le camping-car à condition de ne pas se payer une des redoutables épines effilées qui garnissent les branches mortes, transperçant les semelles des sandales : inquiétant pour les pneus !

Finalement nous déjeunons en plein soleil sur l’une des aires de pèlerinage du sanctuaire de la Difunta Correa. Pendant féminin du Gauchito Gil cette sainte « argentine » (entendez « non reconnue par l’Eglise ») attire les foules sur cette colline entourée de chapelles fourre-tout et de collections d’objets divers qui lui sont présentés en reconnaissance ou pour obtenir sa protection.

                 Des militaires.........                                                   Aux camionneurs !

Nous arrivons à Ischigualasto en fin de journée, à l’heure de la fraîche, après avoir parcouru plus de 500kms (notre record). Les parcs d’Ischigualasto et de Talampaya sont tout proches l’un de l’autre et tous deux inscrits au Patrimoine de l’Humanité pour l’intérêt de leurs formations géologiques et les importantes découvertes paléontologiques qu’on y a faites. Ils se différencient par la couleur des roches et l’aspect que leur a donné l’érosion mais tous deux peuvent revendiquer l’étiquette « Jurassic Park » par le nombre d’espèces de dinosaures qu’on y a retrouvés et reconstitués. A noter aussi pour Talmpaya d’intéressants pétroglyphes.

                                                               ISCHIGUALASTO, VALLEE DE LA LUNE

                      Vrai terrain de boules !

                                                                   TALAMPAYA

                VALPARAISO, J’ADORE !

Quelque chose que nous n’avons pas dit mais que beaucoup auront noté : la végétation a bigrement changé ces derniers jours. Nous sommes maintenant au milieu d’une flore méditerranéenne où, en plus de la vigne, poussent palmiers, eucalyptus, mimosas, cactus, etc.

Cela contribue au charme de la côte du Pacifique que nous allons suivre d’Isla Negra jusqu’à Valparaiso où nous retrouvons Neruda qui  nous attend dans un square comme pour nous inviter à venir jeter un coup d’œil en passant à une autre de ses demeures, la Sebastiana : ici aussi  les pièces s’ ajoutent les unes aux autres mais cette fois en hauteur, chacun offrant bien sûr un magnifique point de vue sur la ville et l’Océan.

Merveilleuse ville de Valparaiso ! Elle épouse les flancs des collines (45 !). Nous en avons monté et descendu les rues, les ruelles, les escaliers, les ascenseurs, pendant une journée entière à l’admirer sous toutes les coutures, à en voir de toutes les couleurs, sans jamais nous lasser.

Nous avons même visité les cimetières, l’un pour gens bien, avec caveaux de famille, l’autre plus populaire, fait de niches superposées. Eh bien ! tout le monde, pratiquement, avait vu sur l’Océan !

                      Valparaiso, j’adore !